Спицовка и регулировка. Обновляем колеса

Столкнулся с проблемой: мотоцикл «юлит» на низких скоростях, подкатываясь, например, к светофору.
Автомобилист со стажем, я вспоминаю похожие симптомы. Как самое очевидное — старая резина «пошла винтом» или новая резина получила травму, «грыжу», выпячивание резины под давлением накачанного воздуха через поврежденный корд. Как мотоциклист с юношеским (80-е годы) стажем и менее пятилетки с нынешними мотоциклами, включаю голову: резина (1), гнутый диск (2), бо люблю проходить лежачих полицейских на скорости, люфт умершего подшипника (3), но где сопутствующие звуки? Не подкачана злая эндуровская резина, переваливается на кубиках грунтозацепов (4)?
Опа! переднее колесо имеет внятную «плюху», достаем компрессор, радостно накачиваем 2,5 «шара», и — хрен там был! Мот все так же колбасит. Что не исключает три предыдущих версии.
На ходу перегибаюсь чрез клюв «гусенка» — резина крутится ровно, без заметных грыж и искажений протектора.
Ну, что делаем?
Я совсем забыл про спицы. Вывесил колеса на парковке — и вот оно: заднее колесо болтается на пару сантиметров в стороны из-за полностью распущенных спиц. Причем только правой стороне заднего колеса, все «левые» спицы — натянуты. Но это — исследование следующей статьи. Покопавшись в интернетах, нашел отличный мануал по переспицовке, ". и немедленно выпил" ©, т.е. скопипастил к нам.

К слову, следом будет статья о ключах для спиц. Ибо не все так очевидно.

Порывшись в закромах, нашел ключ на 6, примерил к спицам, а там — минимум 5,5 или менее того.
Попробовал с кавалерийского наскоку — ключ «слизывает» грани спиц. Сбрызнул WDкой и ушел на пару часов курить интернет на предмет ближайших магазинов спицовых ключей.
Вернулся ни с чем, взял ключ на 6. Крутанул первые спицы — кое-какие пошли без проблем, кое-какие упрямятся, и две (Shit!) то ли сломаны, то ли резьба умерла. Так или иначе я решил проблему, прохватил «па раёну», убедился в правильности диагноза.

Итак, спасибо дружественному украинскому порталу, читаем, мотаем на усЪ.


Рано или поздно у каждого владельца «пожилой» мототехники возникает проблема переспицовки колес (за исключением техники с литыми дисками). Для того, кто эту операцию ни разу не проделывал, она сродни прогулке по дремучему лесу: вроде бы и знаешь, куда идешь, но не уверен, что правильно. Да и у тех, кто попытался ее освоить самостоятельно, оптимизма не прибавлялось. Специалиста же, способного качественно заспицевать и отрегулировать собранный обод, найти довольно сложно, да и за свою кропотливую работу он попросит немало.

Что же делать? Предлагаем вам краткую, но полную информацию о том, как можно самостоятельно проделать эту, довольно сложную на первый взгляд, операцию, быстро и качественно. Оговорюсь сразу: мы говорим о процессе спицовки стандартных колес. Создание же индивидуальных вариантов требует значительных усилий и соответствующего описания в отдельной статье, что появится позже.

Для этого нужно будет приложить посильные физические и финансовые усилия при изготовлении оснастки. Весь процесс разбит на две части: спицовку и регулировку.

Спицовка
Перед тем, как приступить, обзаведитесь фотографией колеса с тем рисунком спиц, который вы хотели бы повторить на своем мотоцикле. Или, как вариант, нарисуйте свой, максимально четкий эскиз. Это «художество» поможет вам не только не совершить досадных ошибок, которых будет не просто избежать, если вы это делаете впервые, но и сэкономить время.
Саму операцию можно выполнить и на «коленке», но для этого потребуется помощник. И еще: в таком случае вам не избежать царапин на краске или хроме обода. Чтобы уменьшить риск повреждений, заклейте его малярной лентой. Для тех, кто эту операцию собирается проделывать многократно (например, помогая друзьям), предлагается надежное приспособление из старого патрона от токарного станка (фото 1).




Его конструкция хорошо видна на фото: оно универсально для широкого спектра диаметров колесных ободьев и весьма функционально. Для лучшей центровки обода изготовьте V-образные упоры, а что бы не оставить следов на покрытии обода, наденьте на них обрезки шланга (фото 2).
Главной проблемой при сборке колеса является его правильная центровка. Описанное выше устройство позволяет гарантировать 100%-ное попадание ВСЕХ спиц в отверстия обода. Вам не придется, заспицевав половину колеса, разбирать его, потому что вы «вдруг» обнаружили, что спицы не достают до отверстий (фото 3) или не вставляются.
Центральная ось задумана сменной для того, чтобы можно было подобрать диаметр оси под имеющиеся колесные подшипники. Также необходимо обзавестись дополнительной втулкой на ось для осуществления процедуры спицовки колеса вовсе без подшипников.

Если оспицовывать колесо «совкоцикла» без подшипников, то возможна небольшая погрешность осевого хода ввиду несоосности внутренней поверхности обоймы подшипников. Но эта проблема легко устранима на следующем этапе.



Регулировка
Для радикального облегчения процесса и уменьшения «головной боли» необходимо собрать небольшое устройство. Купите две лазерные указки, а еще лучше — 4 (эти китайские «штучки» в первые часы своей жизни дохнут, как мухи, но, если проработали час-другой, то потом «живут» долго). Разберите указки и вместо батареек выведите проводки, чтобы их можно было подключить к любому блоку питания напряжением 3V. Это избавит вас от необходимости менять батарейки каждые 10 минут. По размерам корпуса указок следует выточить стальные втулки и посадить их на клей, если они выточены не на тугую посадку. Эти втулки помогут вам прикрепить «лазеры» на любую стальную поверхность посредством магнитов (фото 4). Возможно, понадобится подстроить фокусировку для минимизации размеров светового пятна. Для этого на объективе излучателя имеется паз под плоскую отвертку (фото 5). Но проделывать такую юстировку следует весьма осторожно, так как объектив чрезвычайно хрупкий.
Итак, вы готовы отрегулировать колесо. Соберите конструкцию, показанную на фото 6 — это не составит труда в любом гараже. На фото хорошо видно расположение наших «лазеров». В процессе настройки, после каждого оборота колеса, лазеры придется немного подстраивать (поворачивать) для того чтобы луч попадал точно на край обода и здесь магниты — незаменимы.





Этап 1-й: убираем «восьмерки» колеса мотоцикла.
Выставляя луч параллельно плоскости обода так, чтобы он попадал на его край (см. фото 7), и спица за спицей поворачиваем специальным ключом головку на 90 градусов в одну или другую сторону (фото 8) в зависимости от того, куда попадает лазерный луч. Если луч проходит мимо обода или только касается его — поворачиваем головки спиц согласно левой фотографии. Если луч попадает на обод ближе к центру, действуем согласно правой фотографии.


Если луч находится на линии края обода — пропускаем эти спицы. Обратите внимание, что спицы, идущие к разным сторонам ступицы, крутятся в разные стороны.
Не пытайтесь исправить неровности обода за один оборот, вот выдержка из практики: необходимо пройти 2-3 оборота колеса, на финальном обороте поворачивайте головку не более чем на 45 (или меньше) градусов.




Этап 2-й: исправляем «яйцо».
Выставляем лазерный луч перпендикулярно плоскости обода (см. фото 9). Дальше действуем так же, как и на первом этапе, только теперь спицы, находящиеся рядом, необходимо крутить в одну сторону (фото 10). Если луч проходит мимо обода или только касается его — поворачиваем головки спиц согласно левой. Если луч попадает на обод ближе к центру, действуем согласно правой. Если луч полностью помещается на крае обода и не выходит за его пределы — пропускаем эти спицы.
фото 11 После устранения «яйца» необходимо пройти первый, а затем и второй этап 1-2 раза. Эти этапы больше проверочные, поэтому и поворачивать головку некоторых спиц необходимо будет всего на 10-15 градусов. На первую настройку колеса у Вас уйдет не более 30 минут.
Необходимо также обратить внимание на то, что настройку необходимо выполнять специальным ключом. Ни в коем случае не пользуйтесь рожковым ключом — он легко испортит головку. А уж тем более, не лелейте себя мыслью, что Вы справитесь плоскогубцами. Если у Вас нет специального ключа, его можно изготовить самостоятельно из головки торцевого ключа с квадратом 6х6 (фото 11). Такой ключ предоставлен на фото. Правда, придется попотеть с надфилем минут 20, распиливая квадрат до размера головки спицы 6,4х6,4 (всего на 0,2 мм на каждую сторону). Такой ключ будет намного лучше тех, которые когда-то были в продаже. Также перед спицовкой колеса не поленитесь обзавестись метчиком и плашкой с нестандартной резьбой спиц 5х0,8 и пройдите ими (с аэрозолем WD-40) все спицы и головки — затраченные усилия с лихвой окупятся при настройке.
Самая долгая операция — подготовка патрона (1 день), на подготовку лазеров ушло часа 3. Но теперь на спицовку и настройку колеса уходит около часа времени. Раньше на такую операцию приходилось отдавать 300 грн., и что самое страшное: ждать приходилось неделями.


Текст: Юрий Исаев (мастерская «FXmoto»)
Фото: автора

5 комментариев
avatar
По поводу характерного «юления» переднего колеса на гладком асфальте на маленькой скорости при движении накатом. У меня такое бывает когда Митас С-17 спиливает шашки процентов на двадцать, тридцать, это особенность именно этой резины. Накачка до 2.5 очков ничего не дает, разве резину запороть, колесо то же ровное, ну как ровное — в пределах мануальных допусков. Причём если резину доточить сильнее то эффект пропадёт, ни на одной другой резине я такого никогда не замечал, только на С-17. Я не знаю что ставят на конвейере на Стелс, думаю что то типа Иновы, но судя по фото резина похожа на Митас Рокрайдер, а она ну совсем не «злая» и абсолютно гражданская, но возможно что она то же могла так хитро спилить шашки что на малой скорости «юлит» а может просто с завода шашки криво отлиты. Какой износ протектора и кстати какое давление в колёсах?
avatar
спереди износа кагбэ нет, колесо ровное, новорожденное.
Сзади спилено так, что оно почти квадратное :)
Сколько было накачано до меня — ХЗ, я качаю 2,5
avatar
Накачка до 2.5 очков ничего не дает, разве резину запороть
а сколько качать?
avatar
Качать нужно столько сколько в инструкции написано, но для эндурной резины при одном седоке 1.5 очка край, у моего мопеда на маятнике табличка на которой чётко по японски написано — в одиночку 1.5, вдвоём 1.75. Не знаю что Стелс рекомендует но 2.5 это дофига, на асфальте резина спилится посередине быстро, вне асфальта может зацеп пропасть. Я вообще езжу на 1.2 спереди и сзади, иногда до 1 очка стравливаю, но без буксаторов это конечно чревато отрывом ниппеля но меня пока проносило. :)
avatar
не знал, спасибо.
Давлю по автомобильному.
Буду внимателен.

Оставить комментарий